Hay cosas que necesitan intimidad

Hace unos días que tengo pendientes algunos temas, entre ellos el baño, y como normalmente meto un rollo y luego las fotos, hoy voy a hacerlo al revés (pero seguid leyendo hasta el final!)

Así es como queda, al final hemos puesto unos perfiles de aluminio en forma de U remachados a las vigas de la furgo, para encajar los paneles de contrachapado que forman las paredes. Estos mismos perfiles están en el suelo, como se puede ver en la entrada que escribí sobre el parquet.

El mayor problema de este sistema es hacer la plantilla de cartón para recortar las maderas por el lado de atrás, el que toca con la pared de la furgo, porque no es recto y hay que ir ajustándola con mucha paciencia. Una vez hecha la plantilla se pasa a la madera y listos.

La pared frontal tiene el recorte de la puerta y del cassette del "poti", como se ve en la foto (de momento no está instalado pero había que comprobar que cabía en su sitio). Para unir esta pared con las laterales, he usado unos cantos de goma, típicos de las caravanas para protegerse de los golpes, ya que las estrecheces están a la orden del día. Estos cantos de goma cogen bastante bien la madera y no se salen, pero yo para más seguridad les pondré unos tornillitos por dentro. Sobre los perfiles de aluminio también pondré tornillos, así ya me aseguro de que no se me desmonta nada.

Y esto es todo por el momento.

Sellando las aberturas

Bueno, como ya comenté hace unos días, una de las cosas que he venido haciendo últimamente ha sido solucionar el tema de las claraboyas/ventanas, ya que después de unos pocos días de lluvia otoñal, ¡descubrí con horror que entraba agua!

Finalmenta la solución ha sido sacar las claraboyas y las ventanas y quitar toda la cinta de butilo que tenía puesta. Realmente no hace falta poner butilo porque ni sella, ni agarra ni nada. Es como una especie de plastilina, que lo único que hace es enguarrarlo todo.

Para las ventanas, simplemente las coloqué y apretandolas bien con el marco interior en teoría debería estancar, porque vienen con una junta por el lado de dentro del marco exterior (al menos las que yo tengo, que son de la marca Seitz). Para más seguridad pusé un cordón de sika alrededor del marco:

 
En la foto, además del cordón de sika, tengo puesto cinta de pintor (no se ve muy bien porque todo es de color blanco). El motivo fue porque leí en el foro que el sika era un poco sucio y costaba mucho de limpiar, así que mejor arrancar la cinta. La verdad es que para mí hubiera sido mejor ponerlo sin cinta, aplicando el cordón de sika con la pistola de silicona. Dependiendo de la pericia de cada uno, con eso es suficiente, o si por el contrario, como fue mi caso, quedan como pegotes, lo mejor es seguir el briconsejo:

Briconsejo: Coger trozo de plástico de un envase y cortar un esquina, como haciendo un chaflán. Entonces pasar el plástico por encima del cordón, con la esquina cortada hacia adentro. Así se retiran las sobras de silicona y se alisan los pegotes, quedando todo bastante homogéneo. Ojo, que en las esquinas cuesta un poco más.

En las claraboyas tenía bastantes dudas. Me habían recomendado poner sólo sika, que rellena bien. Finalmente, aquí use el butilo, pero sólo para que me hiciera de relleno, porque el techo de mi furgo tiene ondulaciones y no es plano. Por fuera, puse un capa de sika encima del butilo y todo alrededor de las claraboyas. Y ya ha llovido y confirmo que funciona. Y después del rollo, foto:

Las marcas marrones son de precinto que tuvimos que poner para taparlo con un plástico de forma provisional durante los días de lluvia antes de la solución definitiva que he comentado.

Pisando fuerte...

Ya hace unos días que se acabaron las vacaciones :-( pero como voy con retraso escribiendo, pues aún hay cosas que contar! Así que vamos con el último capítulo del verano, ya que a partir de hoy las intervenciones furgoneteras se reducirán a ratos libre y fines de semana. Y la historia de hoy se llama parquet.

Básicamente se monta igual que si se pusiera en casa, con la pega de que como el suelo de la furgo no es cuadrado, pues hay que ir haciéndole los recortes pertinentes, sobre todo al llegar a la rueda trasera, pero bueno, nada que no se pueda arreglar con unas plantillas de cartulina, unas tijeras y algo de paciencia.

Nosotros en particular, para fijar las paredes de lo que en un futuro será el baño y del mueble que albergará la nevera, queríamos poner unos remaches tuerca en el suelo de la furgo. Posteriormente, se atornillarían unos perfiles a los remaches, y sobre los perfiles se anclarían las paredes. Un jaleo, vamos, si tenemos en cuenta que no puedes remachar el suelo de la furgo con el parquet puesto! En la foto ya se ven los perfiles atornillados.

Sobre todo, tener claro dónde se querrán atornillar cosas al suelo, porque para poner los remaches hay que sacar el suelo y dejarse uno, significa tener que volver a sacar el suelo y volverlo a poner, y es un poco peñazo. Y esto es precisamente lo que tuve que hacer, porque después de puesto el parquet, también pensé en poner remaches para anclar la banqueta, el mueble de la cocina y un cajón para la rueda de recambio, pero bueno...

Y finalmente una vista general de como queda el suelo puesto.

Asiento giratorio

Como ya comenté hace unas semanas, había empezado a instalar la base para hacer el asiento del piloto giratorio. Con el problema que los tornillos que unían las guías a la base rozaban cuando ésta giraba… Finalmente ha comprado unas arandelas que he puesto entre la base y las guías, haciendo de esta forma que los tornillos sobresalgan menos y ya no rocen al girar.

Y vamos a por las fotos, en la primera se ve la base, ya anclada a las guías que permiten el deslizamiento del asiento atrás-adelante. La base está girada 90º, si estuviera puesto el asiento, estaría mirando hacia el copiloto. En la parte inferior se ven 3 tornillos (en el otro lado hay otros 3 iguales, pero no se ven en la foto), que eran los que rozaban con el asiento al girar. Las arandelas que se ven venían con la base, pero debajo de la chapa negra es donde he tenido que poner otras para que el tornillo sobresaliera menos y no rozara.

Otra curiosidad: en la pegatina blanca es donde pone (y en francés) como hay que montar la base, y que hay que hacer para que el asiento gire. Con otros modelos supongo que será diferente, pero con este, hay que leerlo y entenderlo muy bien, ya que las “instrucciones” que vienen con la base se reducen a un triste plano, que ni siquiera se corresponde con el modelo de furgo y encima es para el copiloto!!!

Y como queda el asiento girado. Queda algo alto respecto del suelo; ya que, como en todas las furgos de este tamaño, la cabina está más alta que la zona de carga (unos 17-18 cm). Pero no quería elevar la zona del salón para no perder altura (mi furgo es H2, si hubiera sido H3 no lo hubiera dudado ni un instante, además que permite meter el depósito de agua bajo el salón).

Bri-consejo: No es un bri-consejo propiamente dicho, pero si alguien intenta instalar esta base en un modelo anterior al 2004 le irá de “perillas”: las furgos antiguas tienen el cambio y el freno de mano entre los asientos, por lo que para girar el asiento del piloto se tiene que seguir el siguiente “ritual”:

• Calzar las ruedas de la furgo si está en pendiente.
• Quitar el freno de mano, si no, es imposible girarlo.
• Deslizar el asiento hacia atrás (si el conductor habitual es tirando a alto, ya estará bastante para atrás y no hará falta este paso).
• Con el asiento en la posición más alta, empujar la palanca de desbloqueo de la base.
• Girar el asiento (yo lo hago desde la zona de carga, creo que sería antiergonómico girarlo estando sentado).
• Volver a poner el freno de mano.

Revestimiento

Y continuamos para bingo... después del aislamiento le ha llegado el momento al revestimiento. Lo he hecho con tableros de tablex de 3 mm de espesor, más o menos ligeros y no muy caros. Es lo que se usa comunmente para el fondo de los armarios.

Y tampoco hay mucho que comentar, sólo que intenté preveer donde iba a tener que anclar los paneles. En los sitios donde tenía chapa que pudiera taladrar (montantes, por ejemplo), lo he remachado; en donde no, he pegado a la carrocería listones de abeto, para poder clavar luego los paneles con puntillas. Creo que ha quedado bastante apañado, los remaches no dan mucho el cante y cogen bastante bien.

En la siguiente foto se panelada la zona del dormitorio, con los "encajes" que hice para tener algo más de espacio a la hora de dormir:

y aquí se ve la zona donde irá el salón (lo explico como si tuviera 100 m², no? :D

También se puede ver como queda el marco interior de la ventana, puesto por encima del revestimiento. He visto gente que lo hace alrevés (primero la ventana y luego el panelado, con un marco de madera), pero a mi me gustaba más de esta forma, por lo que he adaptado el espesor de aislante de esta zona a lo que pedía la ventana.

Para todas las zonas curvas (que en la furgo son todas); es decir, el paso de rueda, la zona alta donde se la pared se une al techo, en la puerta-furgón, etc.; he hecho plantillas con cartón para después poder recortar la madera. Y aún así me he dado una paliza de re-recortar y lijar para que encajara decentemente. Todo sea por un resultado curioso.

Y como hacía mucho que no explayaba con un bri-consejo, ahí va: 

Bri-consejo: Para recortar el tablex hay que tomar toda clase de precauciones para que no se descantille, a saber:

• Cinta de carrocero en la zona a cortar, aunque en mi opinión no hace mucho.
• Hojas de sierra adecuadas para corte fino en madera; y unas cuantas, para que estén siempre lo más nuevas posible.
• Velocidad de la sierra de calar alta, y si tiene cabeceo o vaivén, que esté desactivado.
• Velocidad de avance de la sierra baja, es decir, empujar la sierra lentamente. Es algo peñazo, pero para mi es lo más efectivo.

Ventanucos

Siguiendo con el recorta y pega (y con recorta me refiero a recorta chapa), ha llegado el momento de poner las ventanas laterales. En total, la furgo tendrá dos claraboyas, una en el baño y otra en el habitáculo; y dos ventanas laterales, una en la puerta-furgón y otra en la “pared” de enfrente.

Las ventanas son unas Seitz correderas, vienen en dos partes, marco exterior y marco interior. Una vez colocadas, desde el lado interior se atornillan los dos marcos y ya queda fija.

El proceso es el mismo que para las claraboyas, se taladra en las esquinas y se corta con la sierra de calar con la hoja de metal. Se lima y se pone el marco interior de madera de abeto. Además he pintado con spray antióxido el borde del corte, por si acaso. Y como ya lo he explicado en detalle anteriormente y una imagen vale más que mil palabras, aquí vienen las fotos:

Después de esto, por la parte exterior he puesto cinta de butilo, que es como una plastilina en tiras y que es lo que se usa para sellar los parabrisas y ventanas en automoción (o por lo menos eso he leído). El marco exterior viene con una junta todo alrededor, que en teoría sella cuando se aplasta contra la chapa al aprietar los tornillos desde el interior. Por eso no estoy seguro si realmente es necesaria la cinta de butilo, pero bueno, pensé que así sellaría más. Por cierto, que para las claraboyas (son de la marca Fiamma) sí es necesario el butilo o alguna silicona sellante, ya que vienen sin junta!

Bueno, y después de poner el revestimiento interior es cuando se colocan los marcos. A ver si tengo tiempo y subo las fotos con el resultado final.

Saludos.

Aislando... parte II - Aislante interior

Por fin hemos acabado el aislamiento de la furgo. Como ya comenté anteriormente, hemos puesto una capa exterior de multicapa reflectante y ahora le ha llegado el turno al aislante interior, hecho de planchas de poliestireno extruído.

El objetivo era enrasar las placas de poliestireno con los nervios de la furgo, para después poder colocar el revestimiento sobre éstos cómodamente. Esto nos ha permitido en la mayoría de zonas crear una cámara de aire entre los dos aislantes. Para ello, con los sobrantes de las placas hemos hecho unos topes sobre los que posteriormente se apoyarán las placas de poliestireno:

Las placas se pegan con un pegamento de montaje para la construcción. He usado dos tipos y ninguno de los dos me ha convencido plenamente. El primero, de la marca Imedio, con la ventaja de que pega bastante rápido y parece bastante fuerte, pero con el inconveniente de que es bastante agresivo para el poliestireno, ya que se lo “come”, creando una especie de cráteres (a pesar de esto, “engancha”). El otro que he usado es de la marca Sika, y es el peor con diferencia: tarda un montón en secar, así que lo de poner las placas, apretar un minutillo y soltar no funciona para nada. Eso sí, no se “come” el poliestireno.

Y poco más que contar, se crean las cámaras de aire, para que aísle un poco más:

 

 

y después se pega la placa por el lado interior. Finalmente, hemos inyectado espuma de poliuretano en los sitios donde no hemos podido pegar placas, como por ejemplo el interior de los nervios:

Esto de poner el poliuretano me acojona un poco, por si luego tengo que pasar algún cable que me haya dejado, ya que no tendré sitio para meterlo. Espero que no sea el caso...

En la foto también se ve una tira blanca entre algunas placas. Eso es silicona especial para sellado, que hemos puesto en casi todas las juntas. Esto es una cosa que he leído de otra gente, pero la verdad es que no le encuentro la utilidad, ya que es una matada y con la poca superficie que tienen las juntas no creo que se note la diferencia entre sellarlas y no hacerlo. Simplemente lo he acabado poniendo porque ya había comprado la silicona.

Y mañana más!

Remaches tuerca: ese gran desconocido

Hoy vuelvo a la carga con el monográfico sobre los remaches tuerca. Los he usado porque me daba algo de cosa usar tornillos roscachapa, ya que en algunos sitios la chapa de la furgo sólo tiene espesor de 1 mm y creo que es poco espesor para que el tornillo "agarre" bien.

Navegando (y casi naufragando) he visto información al respecto, pero en general la información es escasa (o al menos no la he encontrado) :P

Pero sobre todo, lo que es escaso es el material, ya que en muchos centros de bricolaje ni tienen y cuando preguntas te miran con cara rara y ni siquiera saben lo que son. Y para encontrar la remachadora (que es algo diferente de la usual) ya ni te cuento. Bueno, a lo mejor lo que explico es obvio para la gente entendida, pero bueno, espero que ayude a alguien.

El remache no es más que un tubito que tiene una cabeza por un lado y por el otro se chafa para que apriete las dos piezas a unir. Para el remache ciego (el normal, vamos) hay un vástago que viene con el remache y que es el que tira de la parte que no se ve y que es la que se chafa. Para el remache tuerca, el vástago está en la remachadora. En este caso, el vástago de la remachadora es roscado (para roscar el remache tuerca) y es intercambiable, dependiendo del tamaño del remache. En la siguiente foto se ve la remachadora con un remache listo para instalar y un remache suelto:

La operativa es similiar a la instalación de un remache ciego, en primer lugar se hace un taladro donde se vaya a poner. Después se coloca el remache en la cabeza correspondiente de la remachadora y se aprietan los brazos, como si fueran unos alicates. La fuerza hace que se chafe el remache detrás de la chapa, como se ve en esta foto:

y así es como queda por delante:

Como se ve el remache tuerca es más ancho que el ciego y va roscado por la parte interior, que es donde se pueden poner tornillos de métrica ISO. Y así se puede atornillar cualquier cosa a la chapa con una longitud roscada mayor que con los roscachapa.

Saludos.

No estaba dormido, estaba durmiendo

Aún no ha llegado el momento de descansar, pero hay que ir pensando en ello, de ahí estas líneas. Nuestra idea es tener una cama doble fija en la zona trasera, con "garaje" en la parte de abajo. Y así hemos empezado a hacer el dormitorio, en el que se ha intentado maximizar el tamaño de la cama, ya que como todo el mundo se puede imaginar, el espacio disponible en una furgo no es mucho.

Para ello, en la zona donde va la cama sólo pondré aislante multicapa, que es bastante fino (de unos 3 mm de espesor). Es decir, que en dormitorio sacrifico el poliexpan extruído para ganar algo de espacio (unos 3-4 cm por cada lado). Así pues, he hecho un marco de madera al que clavo tablex de 3 mm:

El marco va cogido directamente al chasis mediante remaches tuerca y tornillos de métrica ISO; ya comentaré posteriormente en otra entrada este proceso, del cual no he visto mucha información pero creo que es la pera limonera.

Por otro lado, para construir las camas he comprado un par de somieres de 70 cm de ancho en una conocida tienda de mobiliario y decoración sueca, cuyo nombre no recuerdo ;-) y que están bastante bien de precio

Se mide bien el ancho de la furgo, ya que los somiers son de 2 m de largo, y se cortan a la medida. Se montan, se presentan allí donde tienen que encajar y "clong", no entran... se vuelve a medir, se desmonta, se vuelva a recortar, y así hasta que encajan. Mi idea inicial era tener una cama de 185x140 cm, pero después de instalar los marcos y hacer el montaje, me he quedado con 183x137 cm, así que no me puedo quejar. Uno de los somieres mide 70 de ancho, pero en el otro he tenido que cortar las láminas 3 cm para que cupiera, quedando en 67 cm de ancho. En cualquier caso, sólo pondré un colchón, de espuma recortado a medida.

Además he hecho unos encajes en la zona donde está la puerta trasera, ya que el montante del chasis me quitaba bastante espacio si cortaba el somier "recto" (¡perdía casi 20 cm!).

Y el resultado final es:

Bri-consejo del día: Este tipo de muebles suele tener unos tornillos especiales con cabeza para llave allen (hexagonal) o cuadrada. Si alguna vez perdéis la llave, o se os come el encaje apretando y luego no hay manera de aflojar el tornillo, lo mejor es "fabricarse" un tornillo para destornillador plano, que ese nunca falla. Para ello, se monta la hoja de metal en la sierra de calar, y se hace una muesca en la cabeza del tornillo, a baja velocidad y sin pasarse, que la muesca también se la lleva el mueble! Luego ya se puede aflojar tranquilamente :-D

Claraboyas

Ha llegado el momento de cortar por lo sano! (nunca mejor dicho). Y el motivo no es otro que instalar un par de claraboyas en el techo. Lo primero que hago es mandar a mi chica que suba al techo de la furgo, ya que no veo las chapas del techo muy resistentes para aguantar mi peso. Así que taladro en mano, hacemos 4 agujeros en las esquinas del corte (previamente se ha marcado con rotulador la zona a cortar).

A continuación se corta con la sierra de calar, con la hoja de metal; y se liman las rebabas:

 

Y después del corta, viene el pega; en este caso, de un marco de madera para “darle grosor” a la zona cortada, ya que las claraboyas se instalan desde afuera y luego se pone un marco desde dentro, y hay un espesor mínimo a respetar para que ambas piezas se unan correctamente. El marco de madera lo he pegado con pegamento de montaje.

Como se ve, están previstas dos claraboyas, una en el baño y otra en la zona central del habitáculo.

Finalmente, un bri-consejo: siempre que se hagan trabajos con metal (y en general con todos los materiales, pero especialmente con metal), gafas de protección y a poder ser guantes de trabajo! Haciendo taladros y cortes en metal saltan infinidad de virutas, y es un marrón si llegan a entrar en los ojos! Sé que a veces se piensa "si son sólo un par de taladros", pero también son sólo un par de ojos, así que hay que cuidarlos.

Aislando... parte I - Aislante exterior

Bueno, ha llegado el momento de aislar la furgo. He leído varíos posts sobre como hacerlo y creo que en general hay bastante confusión. Por eso antes me gustaría aclarar varios conceptos.

• La transferencia de calor se puede dar por 3 medios: conducción (como cuando se coge una sartén caliente), convección (como la que produce un secador de pelo) y radiación (como tomar el Sol en la playa). Para cada tipo hay un aislante óptimo.
• Para la convección no hay nada que hacer, la furgo estará rodeada de aire, así que como digo, no hay nada que hacer.
• Para la conducción, los mejores aislantes son los tipo foam, ya que tienen una conductividad térmica baja, menor que los multicapa. En algunos sitios o catálogos pone que los multicapa son mejores, esto sólo es cierto si se compara la relación conductividad/espesor. Es decir, 30 mm de poliestireno extruído son mejores que 7 mm de multicapa, pero claro, ocupan más.
• Para la radiación, los mejores sin duda son los multicapa, básicamente por la capa de aluminio, que actúa como reflectante. En este caso, el poliestireno o la lana de roca no aislan absolutamente nada la radiación.

Dicho esto, si me hacen elegir sólo uno, los multicapa, aislamiento excelente para radiación y medio para la conducción; y ocupan bastante poco. El problema es que es bastante caro.

Yo he optado por una solución mixta: Una capa exterior de "multicapa" y una interior de poliestireno extruído, intentando dejar una cámara de aire entre las dos allí donde sea posible. El multicapa que he puesto es de sólo 3 capas, dos exteriores de aluminio y una interior de plástico de burbujas, es decir, que es algo cutre (normalmente los buenos suelen llevar entre medio alguna de foam, como lo que se pone debajo del parquet). Sin embargo, no me preocupa que mi multicapa sea malillo, por dos motivos. Primero, es bastante más barato, como 3-4 veces menos que el "multicapa bueno". Y segundo, que para aislar de la conducción ya tendré el poliestireno extruído.

Y después de este rollo, las fotos :-)

Esta es aplicando pegamento, para que se pegue bien a la chapa y no haya condensación interior. He usado pegamento de para montaje para la construcción.

Además hemos intentado meterlo por debajo de las vigas de las paredes de la furgo.

Y finalmente una imagen general de como queda (el hueco “en blanco” es donde luego irá la ventana):

Y hasta aquí el aislamiento exterior, mañana el aislamiento interior.

Cableando la instalación eléctrica

Hola!

Hoy ha sido un día electrizante, nunca mejor dicho porque ha tocado pasar todos los cables para la instalación eléctrica. Mi furgo sólo va a tener instalación de 12 V, con una batería auxiliar que no irá conectada a la de arranque del motor, cosa que facilita bastante la instalación. Además no tendrá cargador de los que se enchufan a la red en los campings, sino que se cargará con placas solares.

Voy a intentar explicar como he puesto la distribución eléctrica. Primero, todos los cables van por tubo corrugado, para una mayor protección y evitar que se pelen los cables con el traqueteo de la furgo en movimiento. En general, el corrugado pasa bien por detrás de los perfiles del habitáculo de carga:

Aunque en algunos sitios he tenido que "ayudarlo", haciendo unos taladros en la chapa, porque sino no me permitía pasar los cables del perfil de vertical de la pared al horizontal del techo:

Que por cierto, he montado un chocho para pasar el corrugado por el dichoso agujero que no veas, porque primero no me entraban todos los cables por el que primer tubo que había puesto, y cuando consigo uno más ancho, resulta que no pasa por el taladro de la chapa. Pues nada, broca más grande, pero con la rebaba del taladro no pasaba bien... toda una historia, aunque al final ha salido. Moraleja: hartarse de paciencia, más paciencia, y uno o dos colegas o familiares que tomen el relevo cuando estés a punto de mandarlo todo a freir espárragos.

Mi intención es fijar bien el corrugado con bridas de plástico para que no vibre y se pueda partir en el futuro, que es una cosa que me "jiña" bastante. Alguien tiene alguna recomendación sobre esto a parte de las bridas? Silicona? Espuma de poliuretano?

En esta zona pondré un registro, que es donde irá el regulador de la placa solar y la centralita, por eso van a parar varías líneas de cables:

Bueno, y finalmente las líneas que hay en la instalación son:

• De la placa a la batería, hilo de 4 mm².
• De la batería al boiler y a la bomba, hilo de 4 mm².
• De la batería a la cocina, hilo de 4 mm². Aquí he puesto hilo algo sobrado porque se alimentarán 3 sublíneas:
       - Una para la nevera, que es el motivo principal para que haya puesto un cable de 4, ya que como tiene un consumo algo alto.
       - Otra para la luz de la cocina.
       - La última para un enchufe en la cocina.
• De la batería a la luz del salón, hilo de 1,5 mm².
• De la batería a un enchufe, que irá en el salón, hilo de 1,5 mm².
• De la batería a la luz del dormitorio, hilo de 1,5 mm². Está línea se separará en dos "sublíneas":
       - Una que irá a la luz propiamente dicha.
       - Otra que irá al ventilador de la claraboya que irá en el dormitorio.

Venga, que después del rollo me voy a dormir, que ya es hora. Saludos.

Sin separación con la cabina

Además también he quitado la separación que había entre la cabina y la zona de carga, ya que me intención es hacer el asiento del piloto giratorio.

Que por cierto, la chapa de separación no es muy difícil de quitar, pero va cogida con unos tornillos por abajo y por arriba, pero con remaches por los lados, y hay que taladrarlos para quitarlos (que digo yo, porqué poner tornillos si lo remachas o porqué poner remaches si lo atornillas).

Chapa y pintura

Bueno, ya hemos empezado con la camperización. Lo primero ha sido lijar el óxido de la parte interior de la furgo, para después pintarla. Esta es una foto de como estaba:

La verdad es que no había mucho óxido, la mayoría de "claros" que se ven son zonas sin pintura, supongo que de cargar bultos en su anterior vida. El producto usado es un spray que ya viene con imprimación y con un antióxido, fácil y rápido:

Presentación de la Furgoinator

Pues ha llegado el momento de presentar mi Furgoinator, que de momento no tiene ningún avance, pero que espero que a partir de la semana que viene, y durante el mes de agosto, vaya cogiendo forma de camper.

Así pinta de momento:

Y de momento esto es todo!