Poco a poco, durante los últimos meses, la furgoinator ha ido cogiendo forma. Han sido momentos tensos, de nerviosimo, de excitación, de cabreos, pero sobre todo, de felicidad; sobre todo ahora que ya está acabada :-D
Y para que quede constancia de ello, aquí vienen las fotos finales de como ha quedado, que es lo que mucha gente está esperando. Primero un par exteriores, donde se va una ventana trasera que pusimos en el último momento, ya que nos dimos cuenta que la zona del dormitorio quedaba un tanto oscura. Además, creemos que es útil poder abrir la ventana cuando aún no te has levantado y ver que tiempo hace, si ha venido una riada y estás en medio del atlántico, etc.
Y una lateral:
Y ahora las fotos interiores, la primera de la zona trasera, donde se ve el maletero, que aloja la rueda de recambio, el depósito de aguas limpias y parte de la instalación de agua (bomba, termo, etc.); y por encima la cama de matrimonio y un armario altillo:
Otra del interior del baño:
La siguiente es de la cocina y del armario altillo, que contiene el regulador de la placa solar y la centralita; y la otra es del salón:
Y finalmente como se ve el dormitorio desde la parte de adentro:
miércoles, 7 de agosto de 2013
lunes, 1 de julio de 2013
Instalación de agua
Y ya estamos llegando al final de nuestra aventura, pero antes la siguiente parada es la instalación de agua. Algunos componentes ya los conocéis, como son depósitos de aguas limpias y grises. El resto se compran en tiendas especializadas de caravanas/autocaravanas (yo en concreto he ido a una en la zona de Barcelona, que está muy bien de precio).
Hay dos líneas de presión, una que va al fregadero de la cocina y otra al lavabo. Igualmente hay dos líneas de desagüe, que van directamente al depósito de aguas grises en los bajos de la furgo. En particular, la instalación consta de:
Me hubiera gustado hacer las conexiones eléctricas de la bomba y el termo en una zona algo más aislada, pero como el espacio es reducido y el cable de estos aparatos no daba más de sí, al final ha quedado así. Ya veremos que ocurre...
El día que lo probamos tuvimos un par de fugas, una en la unión de la manguera con el mezclador del baño, que solucionamos con más teflón y apretando más la tuerca; y una manguera que se había deformado más de la cuenta al aplicarle calor (calentar la manguera ligeramente con un mechero o secador de pelo ayuda a montar, si no cuesta un huevo).
Y el pequeño esquema del circuito:
Hay dos líneas de presión, una que va al fregadero de la cocina y otra al lavabo. Igualmente hay dos líneas de desagüe, que van directamente al depósito de aguas grises en los bajos de la furgo. En particular, la instalación consta de:
- Bomba, una Fiama Aqua 8.
- Vaso de expansión, importante para que el agua no salga a "chorretes".
- Termo, un Elgena de 6 litros.
- 3 válvulas de corte, una antes de la bomba, otra antes del termo y otra en un by-pass que he hecho del depósito de aguas limpias directamente al de aguas grises, para facilitar el vaciado.
- 3 antirretornos, uno a la salida del depósito de aguas limpias y los otros en la entrada y salida del termo, para que el agua circule en el sentido correcto.
- Manguera azul (fría) y roja (caliente) de 10 mm para el suministro.
- Manguera gris de 19 mm para el desagüe.
- Grifo-mezclador en el fregadero de la cocina.
- Mezclador independiente y teléfono de ducha en el baño.
- Varios codos y T para montar el circuito.
- Abrazaderas para todas las uniones.
Los grifos tienen que ser mezcladores (o tener un mezclador antes), porque el agua directa del termo está muy caliente y hay que mezclarla con la fría (como lo hace un grifo de casa).
Y poco más que contar. El montaje fue bastante peñazo debido al espacio reducido que hay en el "garaje", ya que todo queda detrás del cajón que hice para la rueda de recambio, y hemos tenido que hacer algo de contorsionismo para poder montarlo todo. Al final ha quedado así:
Me hubiera gustado hacer las conexiones eléctricas de la bomba y el termo en una zona algo más aislada, pero como el espacio es reducido y el cable de estos aparatos no daba más de sí, al final ha quedado así. Ya veremos que ocurre...
El día que lo probamos tuvimos un par de fugas, una en la unión de la manguera con el mezclador del baño, que solucionamos con más teflón y apretando más la tuerca; y una manguera que se había deformado más de la cuenta al aplicarle calor (calentar la manguera ligeramente con un mechero o secador de pelo ayuda a montar, si no cuesta un huevo).
Y el pequeño esquema del circuito:
Bri-consejo: el teflón es tu amigo.
viernes, 7 de junio de 2013
Y Dios dijo: qué se haga la luz... y la luz se hizo
Hace unos meses escribí un hilo referente a la instalación eléctrica, explicando cómo la había cableado y las líneas que iba a utilizar... bueno, pues como del dicho al hecho hay un trecho, he tenido que re-pensar lo planificado y modificar algunas líneas. Los motivos han sido básicamente que en su momento sólo pensé en cuantas cosas eléctricas quería tener, sin tener en cuenta como éstas se conectarían a la caja de fusibles y como la centralita gestiona cada línea. Y antes de continuar con la explicación, viene el bri-consejo:
Brico-consejo: Rectificar es de sabios. Así, tal cual.
Como comentaba en el mencionado hilo (http://furgoinator.blogspot.com.es/2012/08/cableando-la-instalacion-electrica.html), al inicio había previsto seis líneas, que después de los cambios han quedado de la siguiente manera:
- Enchufe y luz del salón, fusible de 20 A e hilo de 2,5 mm2.
- Enchufe y luz de la cocina, fusible de 20 A e hilo de 4 mm2.
- Luz del baño y del dormitorio, fusible de 5 A e hilo de 2,5 mm2.
- Bomba del agua, fusible de 10 A e hilo de 4 mm2 (este va sobrado de sección, pero ya tenía pasado el cable).
- Termo del agua, fusible de 30 A e hilo de 4 mm2.
- De la placa a la caja de fusibles, fusible de 20 A e hilo de 4 mm2.
- Nevera, fusible de 10 A e hilo de 4 mm2.
- De la batería a la caja de fusibles, hilo de 6 mm2.
Además
para los negativos de las líneas de la nevera, luz y enchufe de la cocina,
termo y bomba del agua los he reagrupado en un hilo de 6 mm2, que no tenía en
la instalación original y que he tenido que poner “a la vista”, metido en una
canaleta. No ha sido mi solución preferida, pero era la menos mala.
Y poca
cosa más, conectar las sondas según las instrucciones del fabricante: las de
temperatura directamente a la centralita y las de nivel de los depósitos a la
caja, y de ahí, a la centralita mediante un cable de datos.
Como a
lo mejor cuesta algo de entender, lo mejor es ver el esquema:
Y una foto de la "central fotoeléctrica" de la furgo:
miércoles, 29 de mayo de 2013
¡Buenos chic@s, ya tengo el certificado del gas!
La instalación de la furgoinator es bastante sencilla, pues sólo tengo una cocina con dos fogones, alimentada por una bombona Camping gaz (las típicas azules). Tenía bastantes dudas en general, sobre como hacer la instalación, si me hacía falta el certificado del instalador, etc.
Al final no ha sido tan díficil, y yo mismo me voy a responder a mis dudas. Lo primero es el Manual de reformas de vehículos, que se puede descargar de la web del Ministerio del Interior:
http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/DocumInteres/ManualdeReformasdeVehiculosRevision1_Marzo2012.pdf
Aquí te dice que los documentos a presentar en el ITV son:
Y focalizando en el tema que nos ocupa, también te dice que los furgones vivienda deberán aportar como documentación adicional los certificado de gas (RD 919/2006) y de electricidad para baja tensión (RD 842/2003). El primero se encuentra en:
https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf
y lo importante es la ITC-IGC 10, sobre las instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas. La ITC es cortita, y pone cosillas interesantes, como que la presión máxima será de 30 mbar, que hay que hacer revisiones periódicas y ¡que si los aparatos de gas son portátiles y tienen su propia alimentación de gas quedan excluidos del campo de aplicación! En mi caso, que sólo tengo una cocina, pienso que hubiera sido más práctico comprar un fogón con butsir, que se puede encontrar en cualquier supermercado de bricolaje o de tienda de excursionismo, y me hubiera ahorrado el certificado. No obstante, lo fundamental de este decreto es que dice que las instalaciones deben cumplir la norma UNE-EN 1949. ¡Y esta es la buena!
http://51765572.es.strato-hosting.eu/wikigas/wiki1162/images/5/5e/UNE-EN_1949%3D2003.pdf
Aquí pone todos los requisitos que se tienen que cumplir. En mi caso la instalación era sencilla, por lo que no me aplicaban todos los puntos de la norma. Como curiosidades, me gustaría destacar:
Al final no ha sido tan díficil, y yo mismo me voy a responder a mis dudas. Lo primero es el Manual de reformas de vehículos, que se puede descargar de la web del Ministerio del Interior:
http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/DocumInteres/ManualdeReformasdeVehiculosRevision1_Marzo2012.pdf
Aquí te dice que los documentos a presentar en el ITV son:
- Proyecto técnico.
- Certificado final de obra.
- Informe de conformidad.
- Certificado del taller.
Y focalizando en el tema que nos ocupa, también te dice que los furgones vivienda deberán aportar como documentación adicional los certificado de gas (RD 919/2006) y de electricidad para baja tensión (RD 842/2003). El primero se encuentra en:
https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf
y lo importante es la ITC-IGC 10, sobre las instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas. La ITC es cortita, y pone cosillas interesantes, como que la presión máxima será de 30 mbar, que hay que hacer revisiones periódicas y ¡que si los aparatos de gas son portátiles y tienen su propia alimentación de gas quedan excluidos del campo de aplicación! En mi caso, que sólo tengo una cocina, pienso que hubiera sido más práctico comprar un fogón con butsir, que se puede encontrar en cualquier supermercado de bricolaje o de tienda de excursionismo, y me hubiera ahorrado el certificado. No obstante, lo fundamental de este decreto es que dice que las instalaciones deben cumplir la norma UNE-EN 1949. ¡Y esta es la buena!
http://51765572.es.strato-hosting.eu/wikigas/wiki1162/images/5/5e/UNE-EN_1949%3D2003.pdf
Aquí pone todos los requisitos que se tienen que cumplir. En mi caso la instalación era sencilla, por lo que no me aplicaban todos los puntos de la norma. Como curiosidades, me gustaría destacar:
- Es necesario UNA rejilla de ventilación, y no dos. Ojo con esto, porque mucho instalador de gas del tipo y-tú-que-me-vas-a-contar-niño te dice que pongas una rejilla a 15 cm del suelo y otra a 15 cm del techo, obviamente sin tener ni P... idea. Yo al final la he hecho en el suelo de la furgo.
- Las bombonas tienen que ir en un compartimento estanco.
- Los aparatos a gas deben estar conectados al sistema mediante tubo de metal, sin importar la distancia. Como no soy buen soldador, he comprado un pegamento bi-componente especial para cobre, que aunque apesta a perro muerto, va de cine.
- En el tramo final se pude poner un flexible de menos de 75 cm.
- Si la cocina tiene una posición de utilización diferente de la de transporte (imagino que abatible o paracido), todo el tubo puede ser flexible y no hace falta tubo metálico.
jueves, 23 de mayo de 2013
Salón
¡Esto ya parece un apartamento en Torrevieja, con salón totalmente equipado!
La mesa la he hecho con el mismo tablero que usé para hacer la encimera de la cocina, siguiendo más o menos el siguiente procedimiento:
- Se instala una guía en uno de los montantes laterales de la furgo.
- Adapto el tablero, añadiendo una extensión, para que me llegue a la altura de la guía.
- Se corta el borde redondeado y se le hace un ribete negro con cinta americana.
- Se compran tres patas en el súper de bricolaje, dos largas y una corta.
- A la más pequeña le corto la parte superior, donde tiene la brida para unir al tablero, y le coloco un taco de plástico roscado (estos tacos normalmente se ponen en la parte inferior de las patas, y en la rosca se pone una especie de tornillo con la cabeza de goma, para regular en altura).
- Se unen formando una H.
- Luego se remachan dos bisagras en las bridas de las patas largas (las ramas superiores de la H).
- Y por último, se atornillan las bisagras al tablero.
Así es como se consigue una mesa desmontable y con pata basculante. La idea es poder quitar la mesa y extender los cojines que se ven en la banqueta, para formar una cama individual de aprox. 180x85 cm en la parte delantera.
Debajo de la mesa he construido una pisadera, porque el asiento giratorio del conductor queda demasiado alto respecto del suelo. La banqueta también la he hecho más bien alta, para que la mesa quedara a una altura confortable tanto si te sientas en aquélla como si lo haces en el lado del conductor.
La banqueta es tipo arcón, debajo hay la batería auxiliar y la caja de fusibles. Pero eso lo contaré en otra entrega.
Saludos.
viernes, 3 de mayo de 2013
Vamos con el baño (II) - Lavabo
Hoy estoy inspirado, así que voy a seguir con la próxima entrega. También tiene que ver con el baño, al que aún le faltaba un lavabo. ¡Y esto ha sido una RA-LLA-DA! Primero porque queríamos un lavabo que no nos quitara mucho espacio, pero que nos permitiera un mínimo de aseo. Gran dilema, que no obstante se podía solucionar con esos lavabos que hay abatibles... ¡y que cuestan una pasta! Además se doblan hacia atrás y eso dificultaba el proceso de grandes evacuaciones, porque justo te quedaría el lavabo detrás de la espalda y podría ser incómodo... y hay cosas que requieren cierto confort.
La solución era encontrar un lavabo que no se plegara hacia atrás sino lateralmente, pero eso no existe. Y la verdad es que no sé porqué, ya que es bien "fácil" construirlo. Lo primero es agenciarse una plancha de PVC y un decapador de aire. En mi caso encontré bien de precio una plancha de 4 mm de espesor y más de 3 m de largo (¡si alguien necesita, que avise y lo arreglamos!).
El primer intento fue hacerlo todo de una pieza, haciendo unos moldes de madera e intentando embutir el PVC... fue un fracaso. Así que pensé: "la cubeta la puedo conseguir ya hecha", y armado con 2 € me fui al bazar chino más cercano compré un recipiente de plástico. Después hice el soporte y el "mármol" con el PVC, dándole forma y pegándole nervios por la parte inferior para que quedara más rígido:
Y una vez hecha la parte más difícil, que es decidir lo que uno quiere y pensar cómo llegar a ello, la instalación es bien sencilla:
y así en la posición de uso, con el teléfono de la ducha encajado en su ranura:
Obviamente si algún día llego a la furgo "tó taja" y me acodo en el lavabo, acabaré con la cabeza metida en el WC, pero en condiciones normales sirve para aguantar una pastilla de jabón y un cepillo de dientes.
Y el desagüe, directamente al plato de ducha, donde pondré una tarima para no mojarme los pies cada vez que me lave los dientes:
Espero que alguien haya llegado hasta el final sin dormirse antes. La verdad es que estoy bastante satisfecho por como ha quedado, porque al principio no lo tenía nada claro y me agobié un poco. Ciao!
La solución era encontrar un lavabo que no se plegara hacia atrás sino lateralmente, pero eso no existe. Y la verdad es que no sé porqué, ya que es bien "fácil" construirlo. Lo primero es agenciarse una plancha de PVC y un decapador de aire. En mi caso encontré bien de precio una plancha de 4 mm de espesor y más de 3 m de largo (¡si alguien necesita, que avise y lo arreglamos!).
El primer intento fue hacerlo todo de una pieza, haciendo unos moldes de madera e intentando embutir el PVC... fue un fracaso. Así que pensé: "la cubeta la puedo conseguir ya hecha", y armado con 2 € me fui al bazar chino más cercano compré un recipiente de plástico. Después hice el soporte y el "mármol" con el PVC, dándole forma y pegándole nervios por la parte inferior para que quedara más rígido:
Y una vez hecha la parte más difícil, que es decidir lo que uno quiere y pensar cómo llegar a ello, la instalación es bien sencilla:
- una parte fija, atornillada a la pared lateral del baño,
- una parte abatible, cogida a la parte fija mediante unos pasadores,
- un bloqueo para la posición de viaje,
- un taladro en la "cubeta del chino", donde pongo un desagüe de plástico,
- y un tubo de desagüe.
y así en la posición de uso, con el teléfono de la ducha encajado en su ranura:
Obviamente si algún día llego a la furgo "tó taja" y me acodo en el lavabo, acabaré con la cabeza metida en el WC, pero en condiciones normales sirve para aguantar una pastilla de jabón y un cepillo de dientes.
Y el desagüe, directamente al plato de ducha, donde pondré una tarima para no mojarme los pies cada vez que me lave los dientes:
Espero que alguien haya llegado hasta el final sin dormirse antes. La verdad es que estoy bastante satisfecho por como ha quedado, porque al principio no lo tenía nada claro y me agobié un poco. Ciao!
Vamos con el baño (I) - Ducha y WC
Bueno, hasta ahora lo que teníamos del baño era sólo las paredes, que daban algo de intimidad, pero no era muy práctico porque no había nada más. ¡Pues eso ha cambiado!
Lo primero ha sido cortar una madera con la forma de la ducha, para que ésta quede algo más elevada y así poder poner el deagüe correctamente.
Después se coloca la junta que viene con el poti, todo alrededor, para que quede bien sellado. Se pone en su sitio y se instala la ducha encima de la madera. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que el modelo de WC que tengo es el Thetford C-402, que tiene un depósito propio de 15 litros y cuenta con una bomba para la descarga, así que hay que hacer la conexión eléctrica pertinente. Para el llenado de la cisterna no hay que prever ninguna conexión especial, pues en la zona del cassette hay un manguito por donde se puede llenar.
Y finalmente hay que armarse con la pistola de silicona y sellar todo. Nosotros hemos usado sikaflex blanco para la ducha y el poti, para sellar y dar algo más de fijación; y silicona transparente para las "esquinas" de las paredes, para que no "diera el cante" un cordón blanco del suelo hasta el techo.
Saludos.
Lo primero ha sido cortar una madera con la forma de la ducha, para que ésta quede algo más elevada y así poder poner el deagüe correctamente.
Después se coloca la junta que viene con el poti, todo alrededor, para que quede bien sellado. Se pone en su sitio y se instala la ducha encima de la madera. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que el modelo de WC que tengo es el Thetford C-402, que tiene un depósito propio de 15 litros y cuenta con una bomba para la descarga, así que hay que hacer la conexión eléctrica pertinente. Para el llenado de la cisterna no hay que prever ninguna conexión especial, pues en la zona del cassette hay un manguito por donde se puede llenar.
Y finalmente hay que armarse con la pistola de silicona y sellar todo. Nosotros hemos usado sikaflex blanco para la ducha y el poti, para sellar y dar algo más de fijación; y silicona transparente para las "esquinas" de las paredes, para que no "diera el cante" un cordón blanco del suelo hasta el techo.
Saludos.
domingo, 28 de abril de 2013
Alargadera de la válvula
Y como sigue lloviendo y no puedo ir a la furgo a continuar con el lío,
pues aprovecho para contar las últimas novedades, a ver si me pongo al
día.
Lo siguiente que hemos hecho ha sido instalar una alargadera para abrir la válvula de vaciado del depósito de aguas grises, para no tener que meterse debajo de la furgo cada vez. Antes de que la gente se desviva en halagos, he de reconocer que la idea no es original mía, sino que la he visto en algún otro sitio. Y como lo vi chulo, pues me lo he "copiao";-)
La verdad es que no tiene mucho misterio, se coloca una escuadra pequeñita en el mango de la válvula y se pasa una varilla roscada de M4, y se bloquea con dos tuercas. Aquí hay que tener en cuenta la longitud de varilla que nos hace falta, para roscar la parte sobrante y que quede "por atrás".
Lo amarillo es un tapón de protección que venía con la válvula, para que no se ensucie por dentro. Pero bueno, cuando esté operativa se quita y ya tendrá tiempo de ensuciarse, ¿no? :-D
Y por el otro lado, se pone una chapita remachada a los bajos de la furgo, que tiene un agujero por donde pasa la varilla. Y en el extremo se coloca un tirador cualquiera, en mi caso he cogido uno de esos redondos que se suelen (o solían) poner en los cajones.
Saludos.
Lo siguiente que hemos hecho ha sido instalar una alargadera para abrir la válvula de vaciado del depósito de aguas grises, para no tener que meterse debajo de la furgo cada vez. Antes de que la gente se desviva en halagos, he de reconocer que la idea no es original mía, sino que la he visto en algún otro sitio. Y como lo vi chulo, pues me lo he "copiao";-)
La verdad es que no tiene mucho misterio, se coloca una escuadra pequeñita en el mango de la válvula y se pasa una varilla roscada de M4, y se bloquea con dos tuercas. Aquí hay que tener en cuenta la longitud de varilla que nos hace falta, para roscar la parte sobrante y que quede "por atrás".
Lo amarillo es un tapón de protección que venía con la válvula, para que no se ensucie por dentro. Pero bueno, cuando esté operativa se quita y ya tendrá tiempo de ensuciarse, ¿no? :-D
Y por el otro lado, se pone una chapita remachada a los bajos de la furgo, que tiene un agujero por donde pasa la varilla. Y en el extremo se coloca un tirador cualquiera, en mi caso he cogido uno de esos redondos que se suelen (o solían) poner en los cajones.
Saludos.
Depósito de aguas sucias (II) - Colocación
Después de la primera entrega, donde presentaba el depósito de aguas grises, ahora viene su instalación. Es sistema de sujección es el mismo que se ha utilizado para el depósito de aguas limpias. Lo difícil del asunto ha sido seleccionar las vigas de los bajos de la furgo iba a atornillar la banda metálica, y bueno, meterse debajo de la furgo a instalarlo todo correctamente :-)
El depósito lo hemos cogido con dos tiras, la sujección de la parte de atrás es directa a la viga:
y en la parte de alante es donde irá el tensor, que es una especie de rodillo que según se enrosca más o menos deja la banda más o menos tirante:
Y así es como queda puesto, con una válvula de 1/2" colocada en el manguito inferior del depósito, para desagüar; y la tapa de registro en la parte inferior, entre las tiras:
El depósito lo hemos cogido con dos tiras, la sujección de la parte de atrás es directa a la viga:
y en la parte de alante es donde irá el tensor, que es una especie de rodillo que según se enrosca más o menos deja la banda más o menos tirante:
Y así es como queda puesto, con una válvula de 1/2" colocada en el manguito inferior del depósito, para desagüar; y la tapa de registro en la parte inferior, entre las tiras:
sábado, 30 de marzo de 2013
Y después de las aguas grises toca las aguas limpias (o era al revés?)
El depósito de aguas limpias en uno rectangular de 103 litros de capacidad, que espero que será suficiente para una autonomía de 3-4 días. Se puede encontrar fácilmente en tiendas on-line especializadas en autocaravanas.
Para empezar me he diseñado un soporte para el depósito. Consiste en una plancha de aluminio doblada como se ve en la foto, a la que hemos fijado una banda metálica que rodearán el depósito. Las planchas las hemos cogido al suelo de la furgo mediante tornillos, donde previamente habíamos puesto unos remaches tuerca. Las bandas metálicas se pueden comprar en los supermercados de bricolaje, pero yo las he comprado en una tienda especializada de caravanas. Es un kit que además de las tiras incluye los tornillos, arandelas, tuercas y los tensores, ésto último importantísimo para que el depósito quede bien atado.
Lo siguiente es hacer los agujeros apropiados en el depósito para todas las entradas/salidas necesarias. El depósito ya traía unas embocaduras roscadas, pero sin agujero. Lo único que hay que hacer es taladrar el fondo de la embocadura si se quiere utilizar. Yo las he utilizado para la bocana de entrada y su respiradero, como se ve en la foto. Para conectar la manguera de llenado he usado un manguito roscado de PVC, de los que se usan para los desagües de casa:
Para la salida hacia la bomba he tenido que hacer un taladro en la parte inferior y colocar un pasamuros. También he hecho un agujero en la parte de arriba para colocar el sensor de llenado. Éstos se pueden ver en la foto (el pasamuros al fondo, de rojo):
El agua que se ve en la foto son los restos de la prueba de estanqueidad, vamos, llenarlo de agua después de taladrar para ver que no fuga. Arriba también se ven otras dos embocaduras que venían de serie, que no he llegado a usar.
Y finalmente como queda instalado en la parte posterior de la furgo, con la manguera de llenado a la izquierda y dos bandas metálicas, ya tensadas.
Para empezar me he diseñado un soporte para el depósito. Consiste en una plancha de aluminio doblada como se ve en la foto, a la que hemos fijado una banda metálica que rodearán el depósito. Las planchas las hemos cogido al suelo de la furgo mediante tornillos, donde previamente habíamos puesto unos remaches tuerca. Las bandas metálicas se pueden comprar en los supermercados de bricolaje, pero yo las he comprado en una tienda especializada de caravanas. Es un kit que además de las tiras incluye los tornillos, arandelas, tuercas y los tensores, ésto último importantísimo para que el depósito quede bien atado.
Lo siguiente es hacer los agujeros apropiados en el depósito para todas las entradas/salidas necesarias. El depósito ya traía unas embocaduras roscadas, pero sin agujero. Lo único que hay que hacer es taladrar el fondo de la embocadura si se quiere utilizar. Yo las he utilizado para la bocana de entrada y su respiradero, como se ve en la foto. Para conectar la manguera de llenado he usado un manguito roscado de PVC, de los que se usan para los desagües de casa:
Para la salida hacia la bomba he tenido que hacer un taladro en la parte inferior y colocar un pasamuros. También he hecho un agujero en la parte de arriba para colocar el sensor de llenado. Éstos se pueden ver en la foto (el pasamuros al fondo, de rojo):
El agua que se ve en la foto son los restos de la prueba de estanqueidad, vamos, llenarlo de agua después de taladrar para ver que no fuga. Arriba también se ven otras dos embocaduras que venían de serie, que no he llegado a usar.
Y finalmente como queda instalado en la parte posterior de la furgo, con la manguera de llenado a la izquierda y dos bandas metálicas, ya tensadas.
viernes, 29 de marzo de 2013
Depósito de aguas sucias (I)
Vamos con una nueva entrega, hoy toca hablar del depósito de aguas sucias. Es un depósito de 81 litros que he comprado a una empresa inglesa. En el catálogo pone que es para una Opel Movano, pero como es igual que la nuestra, una Renault Master, se acopla perfectamente. Viene con tres agujeros, cada uno con un trozo de manguito. La empresa fabricante me preguntó donde los quería, así que vienen hechos a la demanda :-) Pedí dos en la parte de arriba, para conectar el desagüe del baño y el de la cocina; y otro en la parte de abajo, para vaciado.
Lo primero ha sido abrirle un agujero con la caladora para colocarle una tapa de registro, que hemos comprado en una tienda de naútica. Esta tapa servirá para acceder y limpiar por dentro en caso de que sea necesario. Luego la hemos sellado con Sikaflex.
Lo siguiente ha sido colocar el sensor de llenado. Son unos tornillos con unos conectores que darán una señal cuando el depósito esté lleno. En la foto se ve uno sin montar y otro montado.
He leído en un foro que había que colocarlos en diagonal, separados tres centímetros en vertical y otros tres en horizontal. No le encuentro mucha explicación de porqué tienen que ir en diagonal mientras se respete la distancia entre ellos, pero bueno. Se ponen lo más arriba posible del depósito, y así es como quedan:
El depósito ya lo tengo instalado en los bajos de la furgo, pero esa será otro historia. Continuará...
Lo primero ha sido abrirle un agujero con la caladora para colocarle una tapa de registro, que hemos comprado en una tienda de naútica. Esta tapa servirá para acceder y limpiar por dentro en caso de que sea necesario. Luego la hemos sellado con Sikaflex.
Lo siguiente ha sido colocar el sensor de llenado. Son unos tornillos con unos conectores que darán una señal cuando el depósito esté lleno. En la foto se ve uno sin montar y otro montado.
He leído en un foro que había que colocarlos en diagonal, separados tres centímetros en vertical y otros tres en horizontal. No le encuentro mucha explicación de porqué tienen que ir en diagonal mientras se respete la distancia entre ellos, pero bueno. Se ponen lo más arriba posible del depósito, y así es como quedan:
El depósito ya lo tengo instalado en los bajos de la furgo, pero esa será otro historia. Continuará...
martes, 26 de marzo de 2013
Rodando voy...
Por otro lado, he ido haciendo varias cosillas en las últimas semanas y llevo algo de retraso con el foro, así que voy a ello:
El siguiente capítulo de la saga es un habitáculo para la rueda de recambio y demás menesteres. Lo primero que hemos hecho ha sido un cubículo de madera contrachapada, al que además he incluído una estantería lateral exterior para poner el calentador (su instalación la explicaré más adelante, ya que de momento lo único que he hecho ha sido atornillarlo por la base). El habitáculo de la rueda va en el "garaje", al lado del pasaruedas trasero.
Para sujetar la rueda de recambio me he fabricado un soporte casero,
consistente en una pata de mesa y dos maderas circulares; la más pequeña
entra en el agujero de la rueda, quedando ajustada y la más grande hace
de tapa. Luego atornillo el soporte por fuera del cubículo:
El cubículo lo he atornillado al suelo de la furgo, donde previamente había puesto cuatro de los ya famosos remaches-tuerca. A los tornillos les hemos puesto unas arandelas dentadas, para evitar que se aflojen (en la foto, a la izquierda una arandela sin poner, a la deracha un tornillo ya atornillado).
Y por último, el resultado final, donde además también he atado al habitáculo algunas herramientas obligatorias (gato, triángulos, etc.) con las cintas que se veían en la primera foto:
El siguiente capítulo de la saga es un habitáculo para la rueda de recambio y demás menesteres. Lo primero que hemos hecho ha sido un cubículo de madera contrachapada, al que además he incluído una estantería lateral exterior para poner el calentador (su instalación la explicaré más adelante, ya que de momento lo único que he hecho ha sido atornillarlo por la base). El habitáculo de la rueda va en el "garaje", al lado del pasaruedas trasero.
El cubículo lo he atornillado al suelo de la furgo, donde previamente había puesto cuatro de los ya famosos remaches-tuerca. A los tornillos les hemos puesto unas arandelas dentadas, para evitar que se aflojen (en la foto, a la izquierda una arandela sin poner, a la deracha un tornillo ya atornillado).
Y por último, el resultado final, donde además también he atado al habitáculo algunas herramientas obligatorias (gato, triángulos, etc.) con las cintas que se veían en la primera foto:
domingo, 24 de marzo de 2013
Tornillos embutidos
Bri-consejo: Hoy hablaremos de los tornillos embutidos. La
verdad es que no sé si su nombre técnico es ese, pero de momento me voy a tomar
la licencia de llamarlos así. Son unos tornillos bastante comunes en muebles “móntelo
usted mismo”, y permiten unir dos maderas en ángulo sin que se vea la cabeza
del tornillo por la parte exterior.
Quedan bastante bien, pero hay que saber como se ponen, ya que si no se hacen los taladros en el sitio correcto es muy fácil cargarla. Por tanto:
1. En la cara plana de la madera cuyo canto va a quedar visible, se hace un taladro ligeramente más pequeño que la parte roscada del tornillo, vigilando de no atravesar la madera.
2. En en el canto de la madera cuyo canto no se va a ver, se hace un taladro ligeramente más grande que la parte central del tornillo (la más ancha). La profundidad de este taladro no es crítica, si nos pasamos no ocurre ninguna desgracia.
4. En la madera del pto. 2, por la cara plana, se hace un taladro con una broca de fondo plano de igual diámetro al de la tuerca a la distancia del borde que se haya medido en el pto. 3. Aquí recomiendo hacerlo poco a poco, pues las tuercas son bastante profundas (las que yo he usado son de diámetro 15 mm y de altura 15 mm también). Si la madera mide 16 mm, que es lo habitual, sólo queda 1 mm desde el fondo del agujero. Así que es muy fácil que ese milímetro se pierda y tengamos un taladro pasante. Por tanto, calma. Si nos quedamos cortos, no nos entrará la tuerca hasta el final, por lo que lo podremos arreglar sacándola con un destornillador plano y taladrando y poquillo más. Al final tendremos que este taladro “cruza” el del pto. 2.
5. Se rosca el tornillo en la madera del pto. 1 y la tuerca se pone en el agujero del pto. 4, con la flecha orientada hacia el taladro del pto. 2.
6. Se monta, y se gira la tuerca algo más de 1/4 de vuelta, quedando la flecha hacia arriba (o abajo, dependiendo del montaje). Esta coge el tornillo y las dos piezas quedan unidas.
Espero que no sea mucho lío. Yo he usado estos tornillos en varios muebles de la furgo, allí donde no quería que se viese la cabeza de un tirafondos (y donde podía acceder desde el interior para girar la tuerca).
Quedan bastante bien, pero hay que saber como se ponen, ya que si no se hacen los taladros en el sitio correcto es muy fácil cargarla. Por tanto:
1. En la cara plana de la madera cuyo canto va a quedar visible, se hace un taladro ligeramente más pequeño que la parte roscada del tornillo, vigilando de no atravesar la madera.
2. En en el canto de la madera cuyo canto no se va a ver, se hace un taladro ligeramente más grande que la parte central del tornillo (la más ancha). La profundidad de este taladro no es crítica, si nos pasamos no ocurre ninguna desgracia.
3. Se mide la distancia del final de la parte roscada al medio de la cabeza del tornillo (en la foto es la distancia desde el borde de la madera hasta la marca en lápiz).
4. En la madera del pto. 2, por la cara plana, se hace un taladro con una broca de fondo plano de igual diámetro al de la tuerca a la distancia del borde que se haya medido en el pto. 3. Aquí recomiendo hacerlo poco a poco, pues las tuercas son bastante profundas (las que yo he usado son de diámetro 15 mm y de altura 15 mm también). Si la madera mide 16 mm, que es lo habitual, sólo queda 1 mm desde el fondo del agujero. Así que es muy fácil que ese milímetro se pierda y tengamos un taladro pasante. Por tanto, calma. Si nos quedamos cortos, no nos entrará la tuerca hasta el final, por lo que lo podremos arreglar sacándola con un destornillador plano y taladrando y poquillo más. Al final tendremos que este taladro “cruza” el del pto. 2.
5. Se rosca el tornillo en la madera del pto. 1 y la tuerca se pone en el agujero del pto. 4, con la flecha orientada hacia el taladro del pto. 2.
6. Se monta, y se gira la tuerca algo más de 1/4 de vuelta, quedando la flecha hacia arriba (o abajo, dependiendo del montaje). Esta coge el tornillo y las dos piezas quedan unidas.
Espero que no sea mucho lío. Yo he usado estos tornillos en varios muebles de la furgo, allí donde no quería que se viese la cabeza de un tirafondos (y donde podía acceder desde el interior para girar la tuerca).
viernes, 15 de marzo de 2013
Una de champiñones! Oído cocina!
Vamos
con un asunto que tenemos finiquitado desde hace unas semanas, que es la
cocina. En sí no tiene mucho misterio, más allá de trabajo de carpintería, que
a estas alturas de la película es como respirar, se hace sin darse uno cuenta.
Hemos empezado con hacer un cajón que es lo que posteriormente será el mueble bajo de la cocina: cuatro maderas, la frontal con los huecos para las puertas; y el lateral de la izquierda cogido por medio de los cantos de goma, para amortiguar los típicos golpes en las espinillas. El otro lateral, como queda en el lado interior y no se ve ni es zona de paso, en el lado de la nevera, está unido por tornillos embutidos y espigas de madera.
Para formar lo que será la encimera, compramos en una tienda de bricolaje una plancha antibacteriana, como las que se usan en las cocinas de casa donde no se pone "marmol". Es de color granito, y como estaba de oferta porque era un resto de serie no se podía elegir otro, pero ya nos iba bien. Colocamos el armario en su sitio y tomamos medidas para cortar la encimera. Y se vuelve a medir. No os canséis de medir. En nuestro caso, la encimera no es perfectamente rectangular, ya que depende de cómo estén las esquinas donde tiene que ajustar. ¡Tampoco os penséis que nos ha salido un rombo, en 80 cm de largo hay 5 mm de diferencia entre el ancho de un extremo y del otro. No se nota, y queda mejor porque la encimera está ajustada a la esquina.
Para colocar el fregadero-cocina, el proceso ha sido:
- se miran las instrucciones para saber cual tiene que ser la medida del recorte en la encimera,
- se hacen unos taladros con brocas planas para madera en las esquinas, para darle el redondeo necesario y que pase la sierra de calar,
- se corta con la sierra.
Para el
fregadero-cocina hemos optado por un combi de la marca Smev. Al combi le hemos
tenido que hacer el agujero para el grifo, con una corona bi-metal. Aquí
tuvimos una pequeña complicación, y es al poner el grifo la parte donde está la
“maneta” nos tocaba en el borde del fregadero. Al final compramos un racor de
jardinería con rosca de la misma medida que la del grifo, lo cortamos a la
altura que nos permitía salvar el borde del fregadero, y se lo intercalamos
antes de hacerlo pasar por el agujero del fregadero. Luego, por debajo del
fregadero se bloquea con la tuerca que trae el propio grifo. Por último, se
conecta el grifo a las mangueras que traen el agua fría y caliente, y el
desagüe del fregadero a la manguera del desagüe. En otra entrada comentaré con
más detalle el tema de la instalación de agua.
Por la parte de alante hemos puesto las puertas, con cierres tipo-pulsador (ver entrada sobre la nevera) y con bisagras normales (no de las de armario de cocina, sino más parecidas a las que tienen las puertas de casa, pero en pequeño). Además hemos puesto un par de cajoneras de la famosa tienda de bricolaje (se están forrando con nuestra furgo), que ha habido que ajustar y recortar, porque las compramos después de poner las puertas, por eso los cajones de arriba tienen los bocados en la esquina que se ve en la foto. Se hubiera solucionado poniendo los cierres unos 5 cm más para arriba, pero bueno :P Al menos los cierres están a la mitad de altura de la puerta, que como sirven de bloqueo, siempre es mejor así. Y poco más, este es el resultado final:
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